1、“.....在财产上拥有相对自由的支升和丰富的物质基础。喻世明言中，蒋兴哥从商许久未归，新妇巧儿将陈商错认为丈夫，正因陈商身穿湖纱道袍，与蒋兴哥平昔穿着相像。可见此时商人穿上了禁令使用的纱。在苏州城内以织造为业的妇女在服饰上也好为艳妆炫服。因此在农业为主的家庭中，从事纺织的女性作为家庭的主要经济来源，在财产上拥有相对自由的支配权。从出土文物文人笔记中可见当时的缎袄绸袄等为主要消费物品，平民消费水平可见斑。在埋葬于嘉靖前后的江苏泰州森森庄墓葬中也出土了样式精美的庄花缎裙。庶民女子服饰流的商品来彰显身份财力，对服饰的展示功能提出了更高的要求，穿着华美成为对正当消费的合理追求。男子僭于外，法可以禁止，妇女僭于内，禁有所不及，故移风易俗，于此尤难。随着重农思想受到冲击，高消费热潮取代了俭朴的消费观。中后期娼妓群体服饰受文人影响，奢侈甚于贵族......”。

2、“.....在求奢消费中，妇女尤甚，贫贱之家也俱是轻裘锦绣，见富贵者偶尚绮罗，则耻布帛为贱，必觅绮罗以肖之见富贵者单崇珠翠，则鄙金玉为常，而假珠翠以代之。这种攀比心理下的消费结果论明中后期庶民女子服饰演变论文原稿所着的大红绉纱夹衣未过年便在民间流行起来，无论是豪华公子还是贩夫佣妇，无不服之。这表明民间妇女模仿娼妓已然成风，忽略了妓女的社会地位，只追求标新立异的样式。礼制的衰败无疑意味着王朝的凋零，至清入关后，采取的十从十不从使得部分明代服饰在清时得以继续存在。明中后期服饰的异象，表明旧的制度已不能适应新的社会关系，封建等级制度被打开了缺口，此时的服饰亦迎来发展的新时代，也使明代服饰在中国古代服饰中占有重要地位。参考文献叶梦珠阅世编北京中华书局，李渔闲情偶着传统的思想和等级观念被打破，中后期时不再以名分作为划分阶层的标准，而以财富的多少定位。此时门第观念淡化......”。

3、“.....依据门第择偶的约束宽松，在金钱下，伦理已居于下风。婚礼大操大办，效仿宗贵已成常态。传统的女子无才便是德观念动摇，更推崇女子有才有智。商贾愿娶善理财者为妻，文人墨士愿娶才女。女性也不再受父母之命媒妁之言的约束，不仅男子择妇，亦有女子择夫。另外，倡优家奴也乘车舆招摇过市，侈僭无忌，服制混乱由上至下，加速了王朝的腐朽和社会风尽为妇人红紫之服。以妓女为主要群体，因其职业特殊需求，对服饰的制作别出心裁，样式精巧。文人与妓女交往密切，妓女常以男装见人，取悦宾客，这种追新求异的风尚顺应了当时混乱的服饰。女子衣用领窄袖，长尺余，如男人穿褶，仅露裙寸。时人叶梦珠记自明末迄今，市井之妇，居常无不服罗绮，倡优贱婢以为常服，莫之怪也。这种男女混装现象已成常态，不论贫富贵贱，皆以布为耻，互相攀比。另外，明代女子发型也新颖独特，除了沿袭前朝样式外，也有自行创制的新颖发式......”。

4、“.....直第，追逐奢侈，始简终华。明初庶民服饰敦厚简朴，有常服和礼服两种。洪武年月，太祖诏令命妇霞帔可以金绣之文为等第，而庶民妇女的礼服惟以素染色絁，不用纹绣。初期时对服饰样式严格要求，至正统天顺年间，服饰奢华僭越已屡禁不止。天顺元年，金吾右卫白琦上奏称教坊司的乐工妇女僭礼越分，不尊法度僭服异色花样罗纱绫缎等衣，内衬大红织金，及戴金玉宝石首饰珠环之类。明人吕坤记娼优妇女饰金珠满头访得本省妇女戴金不戴银，有簪金重两钱者。据金瓶梅中描述的妇女袄衫裙裤高底鞋应俱全浙地区富贵人家则是非大红绣衣不服，婢女非大红里衣不华。弘治至嘉靖年间衣衫渐大，嘉靖初时衣衫已长至膝处，女子穿对襟袍，衣长及脚面，袖肥且长，于手腕处宽大开口。庶民妇女模仿命妇装束常见，女饰衣锦绮，披珠翠黄金横带，动如命妇夫人。此时平民服饰虽以棉布居多，但色彩上不再拘泥，更趋向色彩艳丽且尤喜大红大黄等正色......”。

5、“.....他们在衣着风俗上的改变能反映社會的变迁，而女性作为美的主要代表，她们所带领的潮流更具有鲜明的特点。对最底层的乐工妓气的凋敝。其次，社会风气大变，妓女成为时尚领袖。中后期时江南地区经济发展态势可观，时尚潮流也从吴越向周边扩散，奇異的服装多来自江南，其中妓女对服饰风尚的引领尤为明显。明代妓院林立，娼妓众多。其中不乏色艺双绝之人，名妓虽身陷风尘却始终保持时尚风雅。在晚明的集会和画舫游玩中频频可见妓女的身影，这些社会活动中不乏其他阶层妇女，且当时妓女与仕宦闺阁之女交往密切，随着妓女积极广泛的参加活动，加之晚明时传统观念趋于淡薄，其所着新颖精巧的服饰便得到传播和效仿。妓流传至清初。此外，寺院尼姑的服饰也不同以往，尼之富者，衣服绮罗，且盛饰者缨麝带之属。奢靡之风无处不及......”。

6、“.....体现了物质与精神的统，并将其外化。陈宝良先生认为，明初时朱元璋致力于恢复汉唐的传统衣冠乃是民族意识的反映，而至弘治以后所出现的崇尚胡风现象则是种在个人喜好上的审美趋向。服饰的变化对于当时的世风及后世都产生诸多影响。首先，冲击了封建等级观念。服制的破坏意俱全，做工讲究，价值非凡，头梳假髻，有眉勒钗钿珠子箍儿等头饰，另有钏镯戒指耳环金玉坠领禁步等配饰，副上流装束。如第十回郑爱月白藕丝对衿仙裳，紫销翠纹裙，红鸳凤嘴鞋。松窗梦语载妇女簪花满头，稍著鲜丽。丑嫫出汲，赤脚泥涂，而头上花不减。此时服饰已经成为人们互相攀比追逐潮流彰显身份的主要物品。第，求异求新，潮流日变。随着服饰不断发展，妇女求美求新成为时尚。晚明文人所体现的精致生活使人心向往之，不仅有贵贱错位，更出现了男为女饰，女为道装的性别错位现象，读书论明中后期庶民女子服饰演变论文原稿女则戴明角冠，皂褙子......”。

7、“.....成化十年，又禁止平民妇女用宝石首饰。至中后期，平民违背统治者的主观意愿，对服饰不断提出新的要求。至万历年间，江浙地区富贵人家则是非大红绣衣不服，婢女非大红里衣不华。弘治至嘉靖年间衣衫渐大，嘉靖初时衣衫已长至膝处，女子穿对襟袍，衣长及脚面，袖肥且长，于手腕处宽大开口。庶民妇女模仿命妇装束常见，女饰衣锦绮，披珠翠黄金横带，动如命妇夫人。此时平民服饰虽以棉布居多，但色彩上不再拘泥，更趋向色彩艳丽且尤喜大红大黄等正色。偶寄上海上海古籍出版社，顾起元客座赘语北京中华书局，张廷玉明史北京中华书局，何孟伦嘉靖建宁县志天阁藏明代方志选刊续编第十册上海上海书店，明实录附校勘记黄彰健，校北京中华书局，吕坤实政录北京中华书局，张瀚松窗梦语上海上海古籍出版社，范濂云间据目抄扬州广陵古籍刻印社，收稿日期。对最底层的乐工妓女则戴明角冠，皂褙子，不许与庶民妻同。成化十年......”。

8、“.....平民违背统治者的主观意愿，对服饰不断提出新的要求。至万历年间，风易俗，于此尤难。随着重农思想受到冲击，高消费热潮取代了俭朴的消费观。中后期娼妓群体服饰受文人影响，奢侈甚于贵族，尤以秦淮名妓的时世妆最为盛名。在求奢消费中，妇女尤甚，贫贱之家也俱是轻裘锦绣，见富贵者偶尚绮罗，则耻布帛为贱，必觅绮罗以肖之见富贵者单崇珠翠，则鄙金玉为常，而假珠翠以代之。这种攀比心理下的消费结果，就是生计日蹙，生殖日枯。时人感叹南京妇女服饰在十年前，犹十余年变。迩年以来，不及岁。从头到脚，无不变易。论明中后期庶民女子服饰演变论文原稿女所着的大红绉纱夹衣未过年便在民间流行起来，无论是豪华公子还是贩夫佣妇，无不服之。这表明民间妇女模仿娼妓已然成风，忽略了妓女的社会地位，只追求标新立异的样式。礼制的衰败无疑意味着王朝的凋零，至清入关后，采取的十从十不从使得部分明代服饰在清时得以继续存在......”。

9、“.....表明旧的制度已不能适应新的社会关系，封建等级制度被打开了缺口，此时的服饰亦迎来发展的新时代，也使明代服饰在中国古代服饰中占有重要地位。参考文献叶梦珠阅世编北京中华书局，李渔闲情味着传统的思想和等级观念被打破，中后期时不再以名分作为划分阶层的标准，而以财富的多少定位。此时门第观念淡化，不同自古以来的等级内婚制，依据门第择偶的约束宽松，在金钱下，伦理已居于下风。婚礼大操大办，效仿宗贵已成常态。传统的女子无才便是德观念动摇，更推崇女子有才有智。商贾愿娶善理财者为妻，文人墨士愿娶才女。女性也不再受父母之命媒妁之言的约束，不仅男子择妇，亦有女子择夫。另外，倡优家奴也乘车舆招摇过市，侈僭无忌，服制混乱由上至下，加速了王朝的腐朽和社会尽为妇人红紫之服。以妓女为主要群体，因其职业特殊需求，对服饰的制作别出心裁，样式精巧。文人与妓女交往密切，妓女常以男装见人，取悦宾客......”。